歌力思再下一城 外洋收购撬动国产打扮转型之路？

　　继收购德国女装品牌Laurèl、美国轻奢品牌Ed Hardy、法国计划师休闲品牌IRO后,深圳歌力思衣饰股份有限公司再度脱手,以3700万拿下美国华裔计划师品牌VIVIENNE TAM中国大陆运营权。

　　8月8日,深圳歌力思衣饰股份有限公司与薇薇安谭时装有限公司的股东Peony Power Limited签定了股权收购协议。VIVIENNE TAM产物涉及打扮、手袋、饰品、香水、鞋子等。

　　日前,歌力思团体董事长夏国新在双方的宣布会上暗示,“我们之间有很深的信任度,这种相助基本很是平稳。”

　　此次收购是夏国新所要构建的“中国高级时装团体”的一部分。

　　歌力思(603808.SH)自2015年4月22日上市以来,在成本市场行动几回,从欧洲买到美国,是近两年国内打扮品牌在外洋“买买买”的活泼分子。外洋收购与自有品牌歌力思、线上品牌唯颂,起源成立起包围多品类中高端打扮的品牌体系。

　　“大概外界认为歌力思速率较量快,但着实我们长短常守旧的,上市之前的二十年只做了一个品牌。”夏国新在接管21世纪经济报道记者采访时暗示,“上市前后是完全纷歧样的平台和逻辑,上市之前是用本日的钱做将来的工作,上市之后可以用将来的钱做本日的工作。只有充实操作成本市场平台举办运作才有意义。”

　　已往十年,打扮财富并不是中资出海的常客,但跟着连年来国内打扮行业辞别粗放增长,一连低迷及转型压力下,外洋并购正成为国内企业寻找新增长点的机遇。

　　并购逻辑

　　收购VIVIENNE TAM后,歌力思为其筹划的运营思绪是:将来该品牌定价估量与Laurèl品牌相当,计划首要依托于VIVIENNE TAM本人及原有团队,公司将配备计划帮助团队,并认真中国区渠道建树及营销等详细运营事宜。

　　本年12月估量开设首家位于北京SKP的门店,来岁打算开设10余家直营门店。“思量到该品牌首要以直营模式开辟,估量前期仍有用度投入,但因该品牌已在国际具有较高知名度,且计划团队开支无需大量投入,该品牌的孵化用度整体估量少于Laurèl品牌。”公司方面称。

　　歌力思的并购之路可以追溯到2015年。当年9月,歌力思上市后第一次脱手,收购德国高端女装品牌Laurèl,拥有其在中国大陆区域独立计划权、出产权和销售权。2016年4月,歌力思得到轻奢潮流品牌Ed Hardy 在中国大陆及港澳台区域的品牌全部权。同年6月,歌力思与复星旗下基金联手拿下IRO控股权,2017年IRO进驻上海。

　　收购VIVIENNE TAM后,歌力思暗示将一连敦促团体国际化的设置和资源整合,拓展歌力思中国高级时装团体的“国界”。

　　对付各个品牌之间的运营和整合,歌力思在回覆21世纪经济报道记者时暗示,“公司今朝运营的品牌除主品牌ELLASSAY是中国高端女装外,其他同为国际化知名品牌,都是高端到轻奢档位。从威风凛凛气魄上来说,VIVIENNE TAM在国际上被认可程度较高,有利于公司将来的名堂扩张。”

　　整合之外,歌力思今朝交出的后果也较量悦目。

　　2016年歌力思实现营业收入11.32亿元,同比增长35.53%;扣非后净利润1.86亿元,同比增长26.91%。2017年第一季度,实现营业收入3.40亿元,同比增长88.37%,线下业务营收占整个主营业务收入的96.46%;净利润为6031.19万元,同比增长153.15%。

　　收购的品牌中,Laurèl品牌2017年第一季度店肆数量增加并实现营业收入1859.64万元,单一季度营收高出客岁整年营收的一半。

　　2016年度,Ed Hardy品牌运营主体唐利国际实现营业收入3.70亿元,同比增长65.92%;实现净利润1.40亿元,同比增长218.78%。

　　“这些投资的内在逻辑是每一项都切合歌力思‘高级时装品牌团体’的计谋,聚焦时装规模和高端品牌。”夏国新对21世纪经济报道记者暗示,“以是我们没有做奢侈品也没有做公共品牌,做好计划和处事,这是我们手段领域的工作。”

　　详细来说,歌力思并购有五项原则:一是并购标的首创人和核心团队值得信任;二是拟并购标的是否与公司现有品牌有明明协同性;三是标的核心打点团队有独立运营手段;四是标的核心品类业务有业绩增长空间,有望成为地址规模的主导;五是拟并购标的有公道的估值。

　　转型之路

　　已往几十年来,中国打扮市场经验了两位数增长,逾越美国成为天下最大打扮市场,现时市值靠近3000亿美元。

　　同时,由于外国品牌不绝进入,中国打扮品牌的龙头职位受到了挑衅,市场份额被不绝腐蚀。中国市场排名前60名的品牌中,中国品牌的归并份额在2016年下降到59%,低于2011年的64%。今朝的行业领先者首要是国际品牌,如优衣库、阿迪达斯、杰克琼斯,占据了头五名中的三个位置。

　　国产打扮的转型之路一直看上去颇为艰巨,呈现了各式千般的打法。

　　“我仍然看好实体零售。”在此前一场阵容浩大的品牌进级计谋宣布会上,美邦衣饰首创人周成建暗示,将继续调解渠道机关,不只在一二线都市,更会在三至五线都市,慢慢推向种种购物中心等新兴零售渠道。

　　更多的品牌商和零售商选择在数字化转型上下工夫。据供应链软件商JDA与PwC宣布的陈诉显示,78%的中国受访零售高管暗示,来岁将继续加大在数字化转型方面的投资。

　　尚有如歌力思、山东快意、七匹狼等品牌,开始将眼光投向外洋市场。2016年4月,山东快意以高出10亿欧元的价值收购法国轻奢品牌SMCP团体的大都股权,后者旗下Sandro、Maje和Claudie Perlot三大衣饰品牌因此成为“快意系”;国内男装品牌七匹狼克日公布以3.2亿元投资计划师品牌Karl Lagerfeld的中国运营实体,得到KLSH在大中华区域的商标使用权,七匹狼方面暗示这将为其打开轻奢打扮规模的窗口,缔造新的利润点。

　　收购海外品牌似乎是今朝多家公司喜欢的打法之一,但怎样完成与自有品牌的融合与晋升,从而形陈局限效应,依旧是各品牌面临的困难。

　　夏国新暗示,在以前中国打扮行业粗放增长的市场环境下,赛马圈地,只要开店就能赚钱,“但一旦销售放缓,单店下滑,数量越大吃亏面大概也越大。以是近几年我们没有大力大举扩张,而是不绝调解,业绩首要来自于单店业绩增长。”

　　在短期压力下,“我看好中国打扮市场,消费进级在打扮方面尚有很大的增长潜力。”夏国新以为,中国企业一方面需要系统晋升自身品牌的影响力,一方面也需要通过外洋并购辅佐国内企业引入优质的品牌和计划资源。中国企业熟悉消费者、渠道和供应链,同外洋品牌与运营履历相团结结果好;从财务角度看,外洋成熟市场的资产估值相对国内市场而言更为公道。

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